图片来源：视觉中国
号称“皮鞋大王”的奥康国际，男鞋业务占比超过六成。2022年到2025年这四年间，公司年年亏损，累计亏掉超9亿元。
刚刚披露的2026年半年报显示，奥康国际实现营收7.69亿元，同比下滑28.88%；净利润为1757.43万元，总算止住了连续四年亏损的势头。但若剔除非经常性损益，反映主业真实经营状况的扣非净利润，仍亏损660.70万元。
类似的剧情并非孤例：富贵鸟早在2019年就已退市破产，红蜻蜓则在2024年、2025年连续两年出现亏损。曾经风光无限的一批国产皮鞋企业，如今集体承压。
一个问题随之而来：中国男人到底为什么不爱穿皮鞋了？
“穿皮鞋=有面子”的时代，正在翻篇
纵观国内市场，皮鞋的起落从来离不开职场身份与社会体面感这两个关键词。
上世纪八九十年代，市场经济大潮涌起，谈生意讲究派头——一身西装配一双亮面皮鞋，几乎是成功商人的标准形象。彼时，“穿奥康，走四方”的广告词红遍全国，皮鞋也顺势成为那个年代男性身份的象征物。
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2012年，奥康国际成功登陆上交所，这一年恰好也是它的业绩顶点：当年营收达34.55亿元，净利润5.13亿元，全国门店数量高达5315家，本土男式皮鞋龙头的地位无可撼动。
图片来源：奥康官网
只是没想到，2012年成了奥康的顶峰起点，此后便一路走低，再未回到那个高度。
职场着装风格的变迁，是奥康业绩滑坡背后的重要推手。艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅向有意思报告分析称：“随着第一批‘90后’陆续步入职场并成为消费主力，加上企业对着装要求的松绑，商务场合本身就在朝休闲化方向演变。”
与此同时，互联网、科创等新兴产业蓬勃发展，人们对松弛生活方式的偏好也日渐强烈，商务休闲风——T恤、休闲裤搭配运动鞋——逐渐取代正装成为主流，运动鞋也由此在正式场合中站稳了脚跟。
这一点从商界大佬们的穿搭选择中就能窥见一斑：库克在苹果发布会上脚踩杰尼亚Triple Stitch“一脚蹬”；传媒大亨默多克在第五次婚礼上穿的是纯黑色HOKA；马云现身阿里杭州园区时，脚上是Loro Piana Flexy Walk羊毛运动鞋；雷军多次上脚昂跑与萨洛蒙；巴菲特则干脆直接入股了北美跑鞋品牌Brooks。
运动鞋品类不断蚕食鞋履市场份额，对传统正装皮鞋形成了实质性替代。数据显示，奥康国际近十年皮鞋产量已近乎腰斩：2015年，其男鞋产量约1260万双、女鞋约724万双，合计近1984万双；到2025年，男鞋、女鞋及总产量已分别萎缩至约619万双、253万双和872万双。
眼看主业增长空间见顶，奥康开始寻求外部突破，试图复制同行多品牌代理的成功经验。
求变
奥康最初给出的答案，是拿下国际运动品牌代理权，另辟第二增长曲线。
2015年，奥康拿下斯凯奇在中国大陆的代理权，喊出五年开千店的扩张口号，之后又将彪马收入代理版图。业务最红火时，斯凯奇代理门店一度扩张到160家，彪马门店也达到77家的峰值，奥康寄望于用运动品类，对冲皮鞋主业下滑带来的压力。
然而，这场跨界代理的剧本并未如愿上演。截至2025年底，奥康代理的斯凯奇门店已全部清零，彪马门店也只剩7家，一段持续十年的运动品牌代理探索就此收场。
为什么这套代理模式在奥康这里走不通？张毅给出的解释是：“奥康还是沿用传统皮鞋批发铺货的老套路来经营运动品类，可运动品牌对产品研发、年轻化营销以及货品快速周转的要求，远高于传统皮鞋生意的运营门槛。”
更雪上加霜的是，斯凯奇、彪马两大品牌方相继推进DTC直营改革，逐步收回渠道权限，加上市场竞争白热化，代理业务的毛利率一路走低。奥康国际财报数据显示，2025年斯凯奇板块毛利率仅为19.49%，彪马所属的其他品牌业务毛利率更是低至8.37%，几乎无利可图。
奢侈品行业专家、要客研究院院长周婷博士向有意思报告表示，除了鞋服行业去中介化提速、团队能力与新业务不匹配之外，奥康自身战略定力不足也难辞其咎。“奥康偏向短期业绩导向，资源配置的优先级不够清晰，缺乏长期深耕代理业务的决心，一旦业绩不达预期，便迅速收缩战线。”
对此，有意思报告以投资者身份致电奥康国际董秘办求证，对方回应称：“放弃运动品牌代理是管理层集体讨论后的决定，公司目前的战略重心是聚焦皮鞋主业。”
那么，奥康具体是怎样收拢阵地、聚焦主业的？在渠道端，公司持续推进门店优化，陆续关停效率低下的门店——2026年上半年净关店79家，四年时间里累计关店已近800家；在费用端，则大幅压缩销售与管理支出，靠控费来“止血”。
具体来看，2026年上半年，奥康国际营业成本同比下降38.46%，降至4.27亿元；各项费用也同步收窄：销售费用同比减少32.82%，管理费用下降28.44%，财务费用降幅更是达到46.34%。
产品端，奥康把自己定位成“更舒适的鞋履专家”，瞄准通勤休闲场景，推出了“运动皮鞋”这一新品类——说白了，就是保留皮鞋的外形版型，同时借鉴运动鞋的鞋底结构。据奥康介绍，其运动皮鞋3.0系列采用EPR超轻发泡大底搭配Dyneema®纤维鞋面，重量减轻50%的同时兼顾了防水透气性能。
图片来源：奥康鞋业天猫旗舰店
不过现实是，在拥有300万粉丝的奥康鞋业天猫旗舰店里，卖得最好的依旧是售价两三百元的传统正装皮鞋，评论区里不少买家都把它当作婚鞋来买；相比之下，运动皮鞋的销售占比目前还很有限，这一点也被奥康董秘办在采访中坦承。
财报数据同样印证了这一点：2026年上半年，奥康国际的男鞋、女鞋、皮具三大板块收入均出现两位数下滑，线上营收同比降幅更是高达56%，主业盈利能力尚未真正修复。
除了在鞋履业务上做文章，奥康其实也尝试过跨界突围。2024年年末，公司一边宣布二代接班，一边公告拟收购存储芯片企业联和存储科技（江苏）有限公司的股权，打算跨入半导体赛道，但半个月后便以“交易条件未能达成一致”为由宣告失败；2026年，奥康又筹划了一起重大资产收购，结果一周后同样宣告终止。两年内两次并购计划，均以闪电流产收场。
奥康还有翻盘的机会吗？
在张毅看来，如今男性购鞋的逻辑早已变了：既要穿着舒适，也要圈层认同和价值表达。过去，皮鞋代表财富与地位；如今，鞋子更多代表的是一种生活方式的选择。
“运动皮鞋说到底还是存量市场衍生出的一个细分赛道，天花板本就存在。”张毅分析道，“要真正实现突破，光靠产品改良远远不够，还需要长期的市场教育、消费者心智培养，以及一整套完整的商业规划。”
长期以来，传统皮鞋行业的增长高度依赖线下渠道的扩张，奥康过去正是靠遍布全国的经销商网络，吃到了那一波时代红利。可如今走进商场鞋履区，各个老牌皮鞋品牌的辨识度越来越趋同，反倒容易让消费者产生“脸盲”感。
张毅补充道：“面对Z世代消费者，奥康身上品牌老化、认知固化的问题愈发明显——老一辈消费者对它很熟悉，但年轻一代的认知度相当有限。运动皮鞋作为夹在正装皮鞋与运动鞋之间的‘中间态’产品，想同时打动传统商务人群和追求舒适的年轻人，难度不小。”
周婷的判断则是：“消费者心中‘大众平价’的奥康印象已经根深蒂固，这是品牌向上突破面临的最大历史包袱。”尽管奥康为主品牌设定的价格带是399元至699元，但其天猫旗舰店内销量靠前的商品，大多仍集中在300元以下。
图片来源：淘宝
不过周婷也表示，奥康并非没有翻盘的可能，前提是必须完成一次彻底的战略取舍：放弃多线分散作战，把资源集中到主品牌身上，专注品牌重塑与产品深耕，才有希望在细分品类里筑起新的竞争壁垒。
张毅同样认为，商务场合的刚性需求并未完全消失：婚礼、商务会议、部分体制内单位的职场着装，依然离不开皮鞋，只是在日常通勤这类高频场景里，人们更愿意选择兼顾舒适与简约的休闲鞋。“奥康手里握着三十多年积累下来的供应链体系、制造工艺以及下沉市场的用户基础，理论上依然具备突围的条件。”
张毅最后总结道：“这早已不只是奥康一家的困境，而是整个国产传统皮鞋行业共同要面对的时代命题。”
（内容综合整理自公开报道）
